Снимаем кулер с процессора

Содержание

Подготовительный этап

Для начала подготовьте все необходимые компоненты:


  • Спиртосодержащую жидкость (можно водку). Она понадобится для более качественной очистки элементов кулера;
  • Для смазки лучше использовать машинное масло невязкой консистенции. Если оно будет слишком вязким, кулер может начать работать ещё хуже. Рекомендуется использовать специальное масло для смазки комплектующих, которое продаётся в любом компьютерном магазине;
  • Ватные диски и палочки. На всякий случай возьмите их побольше, т.к. рекомендуемое количество сильно зависит от степени загрязнения;
  • Сухая тряпка или салфетки. Будет идеально, если у вас окажутся специальные салфетки для протирания компьютерных комплектующих;
  • Пылесос. Желательно имеющий небольшую мощность и/или имеющий возможность её регулировки;
  • Термопаста. Необязательно, но рекомендуется во время данной процедуры сделать смену термопасты.

На данном этапе необходимо отключить компьютер от сети электропитания, если у вас ноутбук, то также выньте аккумулятор. Поставьте корпус в горизонтальное положение, дабы снизить риск случайного отсоединения от материнской карты какой-либо комплектующей. Снимите крышку и приступайте к работе.

Этап 1: первичная очистка

На данном этапе вам требуется сделать максимально качественную очистку всех компонентов ПК (особенно, вентиляторов и радиатора) от пыли и ржавчины (если таковая появилась).

Следуйте данной инструкции:

  1. Демонтируйте кулер и вентиляторы, но пока не очищайте их от пыли, а отложите в сторону.

Проведите чистку остальных комплектующих компьютера. Если пыли очень много, то воспользуйтесь пылесосом, но только на минимальных мощностях. После очистки пылесосом хорошенькой пройдитесь по всей плате сухой тряпкой или специальными салфетками, убирая оставшуюся пыль. Тщательно пройдитесь по всем уголкам материнской платы с кисточкой, вычищая частички пыли из труднодоступных мест.

После полной очистки всех компонентов можно приступить к системе охлаждения. Если конструкция кулера позволяет, то отсоедините вентилятор от радиатора. При помощи пылесоса уберите основной слой пыли с радиатора и вентилятора. Некоторые радиаторы можно полностью очистить только при помощи пылесоса. Пройдитесь по радиатору ещё раз кистью и салфетками, в труднодоступных участках можно применить ватные палочки. Главное, полностью избавиться от пыли. Теперь протрите радиатор и лопасти вентилятора (если они металлические) ватными дисками и палочками, слегка смоченными в спирте. Это нужно, чтобы устранить небольшие образования коррозии.

Пункты 5, 6 и 7 требуется провести ещё и с блоком питания, предварительно отключив его от материнской платы.

Этап 2: смазка кулера

Здесь проводится уже непосредственная смазка вентилятора. Будьте осторожны и проводите данную процедуру подальше от электронных компонентов, дабы не вызвать замыкание.

Инструкция выглядит следующим образом:

  1. С вентилятора кулера снимите наклейку, которая расположена в самом центре. Под ней находится механизм, вращающий лопасти.

В самом центре будет находиться отверстие, которое должно быть заполнено засохшей смазкой. Уберите основной её слой при помощи спички или ватной палочки, которую предварительно можно смочить в спирту, чтобы масло легче отходило.

Когда с основным слоем смазки будет закончено, сделайте «косметическую» зачистку, избавившись от остатков масла. Для этого смочите ватные палочки или диск и хорошенько пройдитесь по центральному механизму. Внутрь оси заливаем новую смазку. Лучше всего использовать смазку средней консистенции, которая продаётся в специализированных компьютерных магазинах. Капайте всего пару капель и равномерно распределяйте их по всей оси.

Теперь место, где ранее была наклейка нужно очистить от остатков клея, при помощи слегка влажных ватных дисков. Заклейте максимально герметично отверстие оси скотчем, чтобы смазка не выливалась из него. Покрутите лопасти вентилятора около минуты, чтобы все механизмы смазались. Аналогичную процедуру проделайте со всеми вентиляторами, в том числе и с вентилятором от блока питания. Пользуясь возможностью, обязательно поменяйте термопасту на процессоре. Для начала, при помощи ватных дисков, смоченных в спирте, удалите слой старой пасты, а затем нанесите новую. Подождите около 10 минут и соберите компьютер в исходное состояние.

Если смазка кулера не помогла улучшить эффективность работы системы охлаждения и/или не исчез скрипучий звук, то это может означать только то, что систему охлаждения пора заменить.

Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Виды подшипников

Прежде чем приступать к разборке и смазке, желательно знать тип подшипника, который используется в вашем кулере. Это влияет на выбор масла и способ смазывания.

В вентиляторах бытовой и компьютерной техники используются подшипники:

  1. Скольжения (sleeve bearing) — наиболее распространенный и самый простой вид, который состоит из втулки с вращающимся валом. Втулка покрыта антифрикционным материалом. Для их смазки годится WD-40.
  2. Скольжения с винтовой нарезкой (rifle bearing, Z-Axis bearing) — имеет специфические нарезки на втулке оси, которые осуществляют рециркуляцию смазки.
  3. Гидродинамические (FDB bearing) — модернизированный подшипник скольжения, где вращение вала осуществляется в слое жидкого вещества, которая удерживается внутри втулки за счёт создающейся при работе разницы в давлении
  4. Качения (ball bearing, ceramic bearing) состоит из двух колец (шариков), тел качения и сепаратора. В качестве материала, может использоваться керамика. Для подшипников качения применяется консистентная смазка (силиконовая).
  5. Масляного давления (SSO) — улучшенный гидродинамический подшипник. Отличительной особенностью является большое количество жидкости (смазки) Для уменьшения износа вал центрируется установленным в основание постоянным магнитом
  6. Самосмазывающийся подшипник скольжения (LDP) — улучшенный подшипник скольжения. Есть защита от пыли, соответствующая IP6X, и специальный слот для восстановленного масла, которые увеличивают срок службы вентилятора.
  7. Подшипник с полиоксиметиленом (POM Bearing) — модернизированный подшипник скольжения. Для увеличения срока эксплуатации, вал покрыт полиоксиметиленом, обладающим небольшим коэффициентом трения скольжения.

В статье будет рассмотрена смазка кулеров с подшипниками первого и четвёртого типа: скольжения и качения.

Установка системы охлаждения на процессор

Установка охлаждения мало чем отличается от демонтажа. С обеих сторон сокета находится нечто похожее на крючки, на которые одевается специальная дужка, после чего, конструкцию закрепляет рычаг.

В зависимости от сокета, установка системы охлаждение может несколько отличаться, но принцип остается примерно тем же.

Если по какой-то причине, пользователь ПК, забыл, откуда выдернул кабель питания системы охлаждения, это не проблема. Разъем должен находиться недалеко от вентилятора процессора на поверхности материнской платы. Благодаря строению коннекторов, подключить систему охлаждения в какой-то другой разъем попросту невозможно. В прочем, есть системы охлаждения, питающиеся напрямую от блока питания, но и в этом случаи, перепутать разъем попросту невозможно.

Если человек по-прежнему не уверен в том, что конструкция собрана правильно. Системный блок можно включить без боковой крышки, после чего наглядно убедится, в том, что кулер вращается и процессору ничего не угрожает.

Процедура очистки процессора от пыли довольно простая, в отличие от видеокарты или материнской платы, не говоря уже о блоке питания. Другими словами, любой человек, даже новичок может справиться с данной задачей.

Многие пользователи боятся, что после чистки, компьютер перестанет работать или вообще сгорит, но это все предрассудки. Если подойти к процедуре очистки максимально ответственно, в нем трудно что-то повредить, и даже при неправильной сборке охлаждения, процессор не сгорит, а просто не позволит компьютеру включиться.

Поделиться.

Чистка процессорного пропеллера

Это, несомненно, самый важный из кулеров, которые используются в компьютере. Как правило, он самый мощный, потому что и охлаждать деталь должен сильнее прочих — процессор очень сильно греется во время работы.

Правильно почистить процессорный вентилятор, не снимая его, крайне сложно. Дело даже не в самом пропеллере, а в радиаторе, на котором он крепится и который тоже не мешало бы почистить во время сервисного обслуживания.

У процессоров AMD и Intel используется совершенно разное крепление кулеров к радиатору. АМД фиксируется специальной защелкой, которую можно разъединить с помощью небольшого рычажка, подняв его вверх. У Интела это 4 фиксатора по углам радиатора. Которые нужно провернуть для демонтажа детали.

Вентилятор снимается вместе с массивным радиатором. Чтобы разъединить эти детали, нужно открутить пару винтов. Почистить крыльчатку можно с помощью баллончика со сжатым воздухом или ватной палочки, вымоченной в чистящем средстве (например, для мытья стекол). Протрите всю поверхность крыльчатки, каждую лопасть, чтобы удалить малейшие признаки пыли.

И раз уже вы демонтировали радиатор и «обнажили» процессор, заодно можно поменять термопасту. Промежутки между ребрами радиатора можно почистить при помощи зубочистки или, опять же, продуть сжатым воздухом. После этого кулер можно собирать и устанавливать обратно.

Как выбрать лучший кулер охлаждения процессора для Intel и AMD?


Итак мы подошли вплотную к вопросу выбора кулера для процессора

Давайте подробно посмотрим на те параметры, которые влияют на производительность и на которые стоит обратить внимание при покупке

Тип кулера для процессора

Это скорее даже тип не кулера, а всей системы в целом. Самая распространенная — воздушная, то как раз, что мы называем кулером процессора. Она состоит из металлического радиатора, который принимает на себя тепло от крышки процессора, и вентилятора, который нагоняет на него воздух и тем самым охлаждает. В продвинутых моделях есть даже два вентилятора — на вдув и выдув.

Еще один распространенный среди игроманов тип охлаждения процессора — водяной. Варианты таких систем бывают разные, от небольших вентиляторов, связанных с охлаждающими жидкостными трубками, до больших дорогих систем с выносными радиаторами. Общее одно — в терморегуляции принимает участие жидкость, которая охлаждает сильнее, чем просто воздух.

Кстати, если планируете использовать такой тип охлаждения, то обратите внимание на наличие специальных отверстий на задней панели корпуса для вывода трубок — они обычно прикрыты резиновыми шторками. Также кулеры можно разделить на активный и пассивный — в пассивном нет вентилятора и обычно используется для недорогих и уже устаревших видеокарт — для процессора, конечно, такой не подойдет

Также кулеры можно разделить на активный и пассивный — в пассивном нет вентилятора и обычно используется для недорогих и уже устаревших видеокарт — для процессора, конечно, такой не подойдет.

Размер радиатора кулера

Водяного охлаждения я касаться не буду, а поговорим о самом доступном и распространенном — воздушном

И здесь важное значение имеет размер радиатора и количество металлических пластинок — чем их больше, тем легче ему отвести лишнее тепло. Так же желательно, чтобы они были как можно тоньше

Размер вентилятора

На радиатор обязательно устанавливается вентилятор или даже два для нагнетания и отвода воздуха. Чем больше вентилятор (120х120х25), тем он во-первых эффективнее охлаждает процессор, во вторых, ему это сделать легче, чем маленькому, поэтому при одинаковом качестве теплоотвода он будет меньше шуметь. Также лучше брать вентиляторы с надписью «Ball bearing» — в них установлен более тихий и долговечный подшипник.

Возможность регулировки оборотов вентилятора процессора

Хорошо, если предусмотрена возможность регулировки оборотов кулера процессора — чтобы он не просто крутился с постоянной скоростью, а выбирал ее в зависимости от нагрева. Отличить такой вентилятор просто — разъем его питания, который подключается к системной плате, должен иметь 4 контакта.

Металл и количество теплоотводных трубок системы охлаждения компьютера

Радиатор непосредственно соприкасается с поверхностью корпуса процессора, поэтому важное значение имеет металл, из которого сделана эта поверхность, а также трубки, по которым тепло уходит на радиатор. Характеристики металла должны быть таковы, чтобы максимально быстро нагреваться и охлаждаться

Есть трубки, сделанные из алюминия, но лучше всего с этим справляется медь, хотя такой агрегат получается более тяжелый. Так что берите тот кулер для процессора, у которого они темно-желтого цвета.

Тип расположения кулера

Как я сказал, чем кулер процессора больше — тем лучше, но в то же время учитывайте, каким образом он будет расположен на материнской плате и в корпусе — не помешает ли он установке оперативной памяти или карт расширения, закрыв собой необходимые слоты. И поместится ли он в корпус по ширине. Оптимальным считается башенный тип, так как он отводит воздух напрямую к выдувающему заднему вентилятору корпуса.

В то же время классический вариант, когда лопасти вентилятора находятся прямо перед вами, если смотреть на материнскую плату сверху, более подходит в том случае, если корпус и мать небольшие формата microATX, и на них нужно компактно разместить как можно большее количество устройств. Плюс этого типа также в том, что пластины радиатора обдувают вокруг себя другие вставленные в материнку комплектующие.

Впрочем, есть и дорогие модели, в которых эти два типа совмещены, как на рисунке ниже.

Все описанные выше характеристики указаны в одном общем параметре — теплорассеивание (в ватах). Чем оно больше, тем лучше будет охлаждаться ваш процессор.

Производитель

Не рекомендую покупать не только боксовые кулеры, но и малоизвестных фирм. Самыми качественными и проверенными на сегодняшний день являются модели от Zalman, CoolerMaster, DeepCool и GlacialTech.

Как разобрать кулера

Все начинается с разбора системного блока и самого кулера компьютера или ноутбука. До места смазки нужно добраться. В зависимости от типа и строения комплектующих, процесс разбора будет отличаться.

Обычный вентилятор

Чтобы добраться до вентилятора, нужно разобрать системный блок. Делается это довольно просто:

  1. Для начала откручиваются болты, которые держат боковую стенку блока. Затем эта часть легко снимается.
  2. В зависимости от того, какой вентилятор нужен, откручивают болты на задней крышке или внутри самого блока.
  3. Когда вентилятор находится на столе, можно приступать к его смазке.
  4. В центральной части находится наклейка. Ее нужно аккуратно снять.
  5. За ней будет располагаться резиновая пробка, которая также снимается легким поддеванием ножом. Здесь и находится подшипник, требующий смазки.

После того, как вентилятор будет обработан, резиновую пробку возвращают на место и заклеивают ее наклейкой. Но возможность смазки предусмотрена не всегда.

Неразборный вентилятор

Исходя из названия, неразборное устройство не поддается разборке. Некоторые умельцы пытаются добиться своего силой, однако чаще всего это приводит к поломке. Такой тип лучше не разбирать для смазки, а использовать  другой способ:

  1. Вентилятор достается из системного блока.
  2. В нем проделывается несколько отверстий в том месте, где обычно расположена пробка. Для таких целей используют раскаленную иглу.

Иногда попадаются такие версии неразборных вентиляторов, которые легко разбираются с помощью плоской отвертки. Поэтому, все зависит от модели. Но, если нет уверенности, что разбор пройдет правильно, лучше этого не делать. К тому же, смазать неразборный кулер можно и не разбирая.

Внимание! При проделывании отверстий стоит быть очень осторожным! Любое неверное движение повредит катушку или микросхему, что приведет к поломке и выходу из строя!

Кулер процессора

Вентилятор процессора проще всего обнаружить в системном блоке, обычно он единственный установлен на материнской плате. Для его разбора понадобится отвертка, которой будут откручены болты. Последовательность действий:

  1. Разбирается системный блок.
  2. С вентилятора процессора снимается радиатор.
  3. С помощью отвертки раскручивается болты по боковым сторонам.

После того, как кулер снят, можно провести чистку от пыли. Для этого берут ушные палочки и спирт. Можно, также, обработать место соприкосновения устройства и процессора термопастой.

Часто в качестве креплений используются пластиковые защелки – это зависит от модели процессора и его охлаждения. Смазка происходит стандартно, с извлечением пробки.

Вентилятор видеокарты

Чтобы смазать вентилятор видеокарты его необходимо снять. На видеокарте часто присутствуют защелки, которыми крепится кулер. Их необходимо протолкнуть руками или с помощью пинцета. Также подойдут плоскогубцы. После этого кулер будет отсоединен от видеокарты.

Блок питания

Процесс снятия кулера с блока питания может затянуться. Для начала достается сам блок. Чтобы его снять, на задней крышке системного блока откручиваются болты. Но недостаточно просто достать эту комплектующюю.

Ноутбук

Чтобы снять кулер на ноутбуке понадобится несколько несложных шагов. Для начала снимают крышку, откручивая с задней панели все болты. После этого находят интересующий кулер. В зависимости от модели, вентиляторы снимаются тем или иным способом. Но, в большинстве случаев, необходимо только раскрутить болты отверткой.

Как заменить кулер процессора, видеокарты, блока питания компьютера, самостоятельно


При работе системного блока можно услышать гул. Многих пользователей компьютеров это настораживает. Поначалу шум возникает в момент включения системного блока, через несколько минут пропадает. Этот шум исходит от одного из кулеров.

Шум исчезает потому, что смазка нагревается и протекает в подшипник, смазывая его. Однако через некоторое время шум становится постоянным, так как смазка закончилась. Если появился шум в кулере, необходимо смазать подшипник. Если этого не сделать, он износится и придется приобретать новый вентилятор.

Смазку подшипников можно произвести при помощи машинного масла. Используя разные виды смазок, я выбрал наилучшую, которая подходит для подшипников. Она может быть, как самостоятельно изготовлена, так и куплена. Если масло отсутствует, можно воспользоваться моторным маслом, пару капель которого можно добыть при проверке уровня в двигателе.

Однако смазка шариковых подшипников (качения), скольжения не всегда дает хороший результат. Так как шум может происходить из-за износа обоймы, оси, втулки. В таком случае смазка снизит шум на некоторое время.

Если обнаружено медленное вращение кулера (причина зависания компьютера, перегрева процессора) или шум, вызванные загустением или полным высыханием смазочной жидкости, новая смазка увеличит срок работы вентилятора вдвое.

Как получить графит?

  • Взять простой карандаш и тереть его грифель о наждачную бумагу
  • Можно использовать щетку от электродвигателя. Однако, некоторые щетки сделаны из смеси угля с графитом. Поэтому, если есть вероятность, что графит в ней находится не в чистом виде, лучше отложить эту затею.

Лучше, конечно, использовать промышленную смазку.

: ydoma.info

Зачем нужна чистка

Отсутствие своевременной очистки кулера может не только привести к поломке самого устройства, но и нанести вред здоровью человека. Со временем на внутренней поверхности любой емкости неизбежно появляется биопленка, которая загрязняет воду опасными микроорганизмами, что становится причиной возникновения неприятного запаха и вкуса. Также в нагревательной емкости образуется накипь, приводящая к появлению желтоватого осадка.

Если прибор своевременно не очищать, эффективность его работы снижается:

  • вода из крана течет хуже или вообще перестает вытекать;
  • кулер «кипит» не переставая;
  • устройство может полностью выйти из строя.

Если владелец заметил хотя бы один из перечисленных выше признаков, рекомендуется незамедлительно выполнить очистку кулера.

Слабый напор воды из крана свидетельствует о том, что устройство нуждается в чистке

Что нужно для чистки компьютера?

Вам понадобятся следующие вещи: a) Мощная воздуходувка (подойдет и пылесос, умеющий выдувать воздух) или баллончик со сжатым воздухом. Цель – сдуть пыль с мелких ребер радиаторов с помощью сильного потока воздуха. b) Пылевая маска. Если ваш компьютер долго не чистился, то будьте готовы оказаться в настоящей пылевой буре, как только приступите к работе. c) Мягкая салфетка из микрофибры. Иногда даже сжатого воздуха бывает недостаточно, и приходится вытирать пыль старым, проверенным способом – вручную. Так что подготовьте тряпку – она вам пригодится.

d) Свободное пространство, которое скоро станет ОЧЕНЬ пыльным. e) Кабельные стяжки. Эти маленькие штучки – великолепное подспорье для укладки кабелей. Они помогут сделать компьютер аккуратным, поэтому запаситесь десятком таких стяжек. f) Терпение. Аккуратная укладка кабелей – процесс непростой. Будьте терпеливы и готовы к тому, что после его завершения ваши пальцы будут поцарапаны и/или слегка ушиблены. g) Термопаста. После снятия процессорного кулера нужно будет заново нанести на процессор термопасту. h) 99% раствор изопропилового спирта (можно использовать и 75-процентный раствор изопропилового спирта).   Итак, давайте возьмемся за дело!  

Как выбрать смазку для кулера?

Для кулеров необходимо использовать инертную кремний-органику, то есть силиконовую смазку или смесь силикон + тефлон.

Самый оптимальный вариант – использовать силиконовую смазку от производителя. Она служит около 4-5 лет, а потом высыхает.

Фирменная смазка MX-4 в шприце

Если такой смазки в наличии нет, подойдёт Литол-24. Это тугоплавкая смазка, которая не боится нагрева.

Третий вариант – солидол. Принцип действий, тот же.

Синтетическое или полусинтетическое машинное масло при любой температуре создаёт поверхностную плёнку. В результате и шума меньше и износа почти нет. Обычно у автомобилистов в гараже есть остатки в канистрах. Но использовать её лучше всего вместе с Литолом-24.

WD-40, хорошо подойдёт для смазывания неразборных кулеров. Трубочку, присоединённую к баллончику удобно вводить в зазор между корпусом и крыльчаткой. Придерживайтесь следующих правил:

  1. Вводите трубочку как можно глубже, чтобы смазка (хотя бы частично) проникла в подшипники, а не распылилась бы вся в зазоре.
  2. При вводе через зазор между крыльчаткой и корпусом не прикладывайте больших усилий, чтобы не повредить детали.
  3. Если после указанной процедуры проблемы останутся (шум, «клин»), повторите процесс.

Общие данные

Сегодня есть несколько видов кулеров, которые крепятся и снимаются по-разному. Вот их список:

  • На шурупном креплении. Кулер крепится непосредственно к радиатору при помощи небольших шурупов. Для демонтажа нужна отвёртка с небольшим сечением.

С помощью специальной защёлки на корпусе радиатора. При данном способе крепления кулер снять проще всего, т.к. потребуется просто отодвинуть заклепки.

С помощью специальной конструкции – паза. Снимается при помощи сдвига специального рычажка. В некоторых случаях для манипуляции с рычажком требуется специальная отвёртка или скрепка (последняя, как правило, идёт в комплекте с кулером).

В зависимости от типа крепления, вам может понадобится отвёртка с нужным сечением. Некоторые кулера идут спаянными вместе с радиаторами, следовательно, отсоединять тогда придётся радиатор. Перед работой с комплектующими ПК необходимо отключить его от сети, а если у вас ноутбук, то дополнительно требуется извлечь аккумулятор.

Пошаговая инструкция

Если вы работаете с обычным компьютером, то желательно положить системный блок в горизонтальное положение, дабы избежать случайное «выпадение» из материнской карты комплектующих. Рекомендуется также почистить компьютер от пыли.

Выполните эти шаги для снятия кулера:

  1. В качестве первого шага нужно отсоединить провод питания от кулера. Чтобы отсоединить его аккуратно выдерните провод из разъёма (провод будет один). В некоторых моделях его нет, т.к. питание поступает через гнездо, в которое ставится радиатор и кулер. В этом случае данный шаг можно пропустить.
  2. Теперь снимаем сам кулер. Открутите болтики при помощи отвёртки и сложите их куда-нибудь. Открутив их, вы сможете одним движением демонтировать вентилятор.
  3. Если у вас он крепится при помощи заклепок или рычага, то просто отодвиньте рычаг или закрепку и в это время вытащите кулер. В случае с рычагом иногда приходится использовать специальную скрепку, которая должна идти в комплекте.

Если же кулер спаян вместе с радиатором, то проделайте всё то же самое, но только с радиатором. Если вы не можете его отсоединить, то есть риск того, что термопаста внизу засохла. Чтобы вытащить радиатор придётся её разогреть. Для этих целей можно использовать обычный фен.

Как видите для демонтажа кулера не нужно обладать какими-либо углубленными знаниями конструкции ПК. Перед включением компьютера обязательно установите систему охлаждения на место.


Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Как почистить кулер в компьютере. Пошаговая инструкция

Разборка системного блока

Итак перейдем к делу.

  • Для начала нам нужно разобрать системный блок точнее нужно снять её боковую крышку.
  • Для этого поверните блок к себе тыльной стороной и при помощи отвертки «+» раскрутите 2 винта. После чего крышку прижмите и сдвиньте вперед.
  • Далее нам необходимо узнать, какой из кулеров издает большой гул (шум), тот который шумит и будет максимально засорен. Для того чтобы узнать который из них максимально шумит, включите компьютер и с открытой крышкой системного блока прислушайтесь к гудению всех вентиляторов.
  • После определения так сказать неисправного кулера, выключите компьютер, и отсоедините от него сетевой шнур питания.

Как доказала практика, чаще всего быстрому засору подвержены лопасти вентиляторов:

  • видеокарты;
  • блока питания;
  • процессора.

Так как легких путей мы не ищем опишу вам как очистить от пыли и грязи блок питания.

Очистка кулера блока питания

Для этого нам понадобится снять блок питания с процессора.

Для того что бы все правильно собрать назад рекомендую перед тем как снимать блок питания сделать несколько фотографий, и во время сборки ориентироваться на них.

  • Отсоединяем все провода блока питания от материнской плати, от винчестеров (жосткого диска), CD/DWD приводов.
  • При помощи отвертки «+» раскрутите 4 винта, сзади системного блока, после чего аккуратно снимаем блок питания.
  • Разбираем сам блок питания. Раскручиваем 4 винта. 
  • В середине видим кулер который мы будем чистить. 
  • Раскрутите 4 винта, которые крепят кулер к корпусу блока питания.
  • После того как открутили, с помощью пылесоса уберите грубую пыль с лопастей и платы блока питания.
  • Далее ватным тампоном очистите лопасти вентилятора. Также протрите этим тампоном, или маленькой щеточкой все элементы блока питания до которых сможете добраться. Такую щёточку можно сделать  из любой тоненькой трубочки, например, из-под шариковой ручки, или из чупа-чупса и тоненькой, какую сможете найти, рыбальской лески.

И напоследок смазываем моторчик.  На кулере  по середине  видим круглую наклейку, под ней находится ось вентилятора и подшипник или втулка. В некоторых кулерах, после того, как снимете наклейку, посредине находится кругленькая заглушка, аккуратно с помощью иголки нужно изъять её.

И только тогда увидите ту самую ось. Вот на эту ось капните капельку машинного масла, после чего клеем наклейку обратно.

На этом все. Кулер мы почистили без всяких сложностей.

Все что разобрали, собираем в обратной последовательности.

Прочтите обязательно:

Как узнать уровень износа аккумуляторной батареи ноутбука или нетбука?

Как запустить блок питания ATX без компьютера?

Какая рабочая температура процессора

Как правильно собрать компьютер из комплектующих самому

Как проверить работоспособность блока питания компьютера

Неисправность блока питания встречается крайне редко, потому что все современные модели имеют защиту от скачков напряжения, перегрузок и прочих проблем в сети, которые могли бы вывести его из строя. Однако в случае, если не включается компьютер, на первом месте стоит не проверка процессора, а задача протестировать блок питания. Как правило, при проблемах с ним системный блок не подает никаких признаков жизни: отсутствует вращение вентиляторов, шум от винчестера или материнской платы.

Чтобы провести тест блока питания, необходимо выключить компьютер, на задней панели БП переключить тумблер на положение «выкл.». Для удобства проведения работ деталь нужно извлечь из системного блока. Как правило, адаптер питания имеет формат atx, который стандартен для большинства моделей корпусов, и набор кабелей для материнской платы, видеокарты, кулеров, винчестера. Их следует проверять на исправность первыми.

Штырьковые разъемы питания

Проверка компьютера на работоспособность начинается с наличия подачи питания на все элементы системы. Для тестирования штырьковых разъемов питания БП обязательно нужно будет включить, но для этого необязательно деталь подсоединять непосредственно к материнской плате или чему-нибудь еще. Для этого хватит скрепки, которая замкнет цепь или кулера, главное, чтобы блок питания не работал «вхолостую».

Если вы подключили кулер, то можно не боятся включать БП. В инструкции или на упаковке, а часто и на самом корпусе устройства написано, какое напряжение должно подаваться на линии. Используя мультиметр, можно проверить каждый на соответствие заявленным показателям. Если где-то мощность не совпадает или показатель вовсе отсутствует – это и есть место поломки БП. Подробнее этот способ будет описан в методе проверки кабеля питания материнской платы

Кабель питания для компьютера

В некоторых случаях причиной поломки становится не один из кабелей блока питания, а сетевой шнур, который подает напряжение на устройство. Он может переломиться при длительном нахождении в неправильном положении, подгореть в местах оголения провода и т.д. Заменить этот элемент системы проще всего, поэтому при проверке блока питания компьютера его просто пытаются включить. Для этого нужно:

  1. Подсоединить кулер, как описано выше, чтобы была нагрузка.
  2. Если нет кулера, то на 24Pin (atx) кабеле нужно замкнуть два контакта.
  3. Найдите зеленый провод и черный, которые необходимо будет замкнуть.
  4. Возьмите обычную канцелярскую скрепку, разогните ее, чтобы получилась буква U.
  5. Один конец скрепки вставьте в место зеленого провода, второй – в черный провод. Это скажет БП, что он подсоединен к материнской плате, и позволит включиться.
  6. После этого можно включать прибор.
  7. Если кулер устройства начал крутиться, значит, питание на него подается, и дело не в сетевом шнуре.
  8. Если не крутится, значит неисправен кабель либо какая-то деталь внутри самого блока питания компьютера.

Питание материнской платы

Для проверки понадобится шнур формата 24Pin (atx), который подключается к материнской плате. Найти его не сложно, он самый большой и имеет 24 штырьковых контакта (старые 20). На нем уже установлена скрепка, если вы не подключали кулер. Все провода этого кабеля окрашены в разный цвет не красоты ради, они указывают на конкретные показатели. Цвета означают следующее:

  • черный – земля;
  • оранжевый – +3,3V;
  • красный – +5V;
  • желтый – +12;
  • зеленый – PS ON (в паре с «землей» запускает БП, поэтому их и замыкает скрепка);
  • серый – +5V;
  • фиолетовый – +5V;
  • белый – -5V;
  • голубой – -12V;

В зависимости от производителя, марки блока питания компьютера эти значения могут немного отличаться, но большинство приборов соответствуют вышеописанным характеристикам. Для проверки проводов понадобится мультиметр. Один щуп (минусовый, черный) обязательно подключается к черному проводу, а второй (красный) – в проверяемый контакт. Вы должны сравнить заявленное напряжение (по цветам) с фактическим. Если где-то наблюдаются существенные расхождения, то причиной некорректной работы БП может служить этот провод.

Ремонт в моем случае

Итак, для начала я снял башенный кулер, извлек процессор и приступил к осмотру сокета. В некоторых местах он был запачкан термопастой. Но в целом выглядел без физических повреждений. Благо я его не выломал, случайно оперевшись рукой на кулер.

Остатки термопасты по краю сокета я вычистил обычной чистой зубной щеткой. В трудно досягаемых местах лучше всего воспользоваться зубочисткой. Если сокет сильно загажен, то рекомендуется промыть его спиртом, ацетоном, бензином и чистить мягкой зубной щеткой, в некоторых случаях подойдет игла (если сокет LGA).

Далее я приступил к визуальному осмотру процессора — все его ноги, к счастью, были на месте. Выравнивать ноги не пришлось.

На внутренней части подложки процессора были следы термопасты. Их я счисти ватной палочкой, не задевая ворсом ноги процессора. Но рекомендую использовать обычную деревянную зубочистку.

Как удалось выяснить, термопаста в большинстве случаев не проводит электрический ток. Даже если она присутствует в сокете и на внутренней стороне подложки процессора, то это не приведет к замыканию.

Далее я снял бекплейт и осмотрел материнскую плату с обратной стороны. Визуальный осмотр не выявил никаких повреждений.

Я собрал систему и запустил свой ПК. Плата удачно стартовала и предложила мне настроить систему в BIOS, так как «решила», что я установил новый процессор в сокет. Однако в BIOS, к счастью, сохранились все мои профили настроек.

На этом ремонт ПК был завершен, я протестировал конфигурацию в OCCT, все прошло успешно.

Заключение

Стоит ли после прочтения данной статьи перестать перебирать компьютеры и экспериментировать — конечно же нет, ведь энтузиаст остается энтузиастом только пока он продолжает экспериментировать, именно это его и отличает от потребителя. Но стоит ли быть более внимательным и аккуратным при сборке ПК — определенно.

На мой взгляд в ремонте ПК и исправлении неисправностей честность с самим собой — это как минимум четверть успеха, половина же успеха заключается в правильной постановке диагноза, и лишь еще четверть успеха остается за непосредственным ремонтом как таковым. Не стоит искать проблему там, где ее нет

И, если уж дело дошло до обращения в сервисный центр, то важно сказать правду мастеру, как вы довели ПК до такого состояния, будь то перерезанные дорожки на материнской плате соскочившей отверткой или пролитый на ноутбук чай. Это сэкономит время ремонтнику, а вам деньги, отданные за ремонт

Если же вы не в состоянии решить проблему своими силами, то, советую вам посетить Конференцию Overclockers.ru, где вам обязательно помогут и дадут совет.


С этим читают